Kiekvieno ruožo nuotykiai – laukiniai susidūrimai su nykstančiomis žvėrimis, iškilusios kopos

Kiekvieno ruožo nuotykiai – laukiniai susidūrimai su nykstančiomis žvėrimis, iškilusios kopos
Kate apsistoja Kwessi kopose Namibijoje, naujoje stovykloje, priklausančioje gamtosaugos kompanijai „Natural Selection“.

Išnyko net vieniši kupranugarių spygliuočių medžiai. Pravažiavome paskutines miesto mylias atgal – nors vos daugiau nei butelių parduotuvė ir erdvė, kurioje gali pūsti dumbliai. Aplinkui uolų dykuma atveria rankas.

Tada staiga iškyla užmaskuota stovykla – 12 drobinių vasarnamių, kurių kiekvienas dengtas auksiniu šiaudiniu stogu, o juos remia saulėlydžio raudonumo smėlio kopos.

Mano vyras Markas ir aš, taip pat mūsų du vaikai, devynerių Zacas ir septynerių metų Archie, apsistojame penkias naktis Kwessi Dunes.

Ši nauja stovykla, priklausanti gamtosaugai besirūpinančiai įmonei „Natural Selection“, atidaryta 2020 m. kovo mėn. Ji yra NamibRand gamtos rezervate, esančiame Namibijos pietuose, seniausioje pasaulio dykumoje – Namibe.

Atvykę įšokame į baseiną, o oriksai baltais smiginio lentos pilvais tyliai praplaukia pro šalį – jų ilgi ragai kaip ietimis.

Turizmas ir kalnakasyba yra Namibijos ekonomikos pagrindas – politiškai stabili šalis, kurią anksčiau kolonizavo Pietų Afrika ir Vokietija. Per penkias valandas važiuojant iš Vindhuko, sostinės, mūsų vairuotojas Chrisas apgailestauja, koks žalingas buvo Covidas.

„Mūsų kasyba parduodama Kinijai, todėl turizmas neša šalį“, – sako jis.

NamibRand – privatus, pelno nesiekiantis rezervas – 1984 m. buvo įkurtas verslininko Albi Brucknerio, kuris per užsitęsusią sausrą pirmą kartą pradėjo supirkinėti problemų turinčius galvijų ir avių ūkius. Tačiau net ir surišta žemė buvo neperspektyvi, todėl ūkininkavimą jis iškeitė į gamtosaugą ir turizmą.

Dabar tvoros buvo nugriautos, kad būtų sukurta beveik Liuksemburgo dydžio saugoma karalystė. Ir kažkada čia gyvenę gyvūnai, tokie kaip zebrai, raudonieji žirafai ir žirafa, buvo pergalingai įvesti.

Namibas reiškia „didžiulė vieta“ Khoekhoegowab – spragtelėjimo kalba, kuria kalba vietiniai Nama ir Damara žmonės. Tai viena iš nedaugelio planetos dykumų, kur kopos įteka į vandenyną. Ir kur galima pamatyti priešistorinio Gondvanalando skilimą uolų atodangose.

Dienos praleidžiamos važiuojant žaidimu ar vaikščiojant. Pirmą rytą klaidžiojame tarp bronzos žievės drebučių medžių. Jų sultingi lapai primena spygliuotas žvaigždes, nes šakos iškelia juos aukštai į orą, kad neišgaruotų.

Namibas yra sausas Edenas, kuriame viskas išmoko prisitaikyti šioje gražioje, bet žiaurioje žemėje. Zacas ir Archie mėgsta tyrinėti kartu su mūsų gidu Papa G, nes jis juos užpildo dykumos istorijomis, nurodo gyvūnų pėdsakus ir moko dainų savo vietine Damara kalba. Skraidanti lėkštė praeina ant ilgų kojelių.

„Tai toks vabalas“, – sako tėtis G. „Jie išgyvena stovėdami ant galvos. Tai užfiksuoja rūko drėgmę ant jų kupolinių nugarų, kol vanduo rieda į burną.

Daugumą naktų miegame po žvaigždėtu dangumi, nes kiekviename namelyje yra papildoma lova lauke. Rezervatas yra šalia judresnio ir garsesnio Namibo-Nauklufto nacionalinio parko, kuriame yra garsioji Sossusvlei. Taigi antrą dieną važiuojame porą valandų aplankyti šio kopų koridoriaus. Įkopiame į 325 metrų Big Daddy, vieną aukščiausių, aukštį: ir iš savo akies žvelgiame į vėjo mušamas prinokusių apelsinų spalvos kopas. Tada mūsų vaikinai džiaugiasi lenktyniaudami kitoje pusėje – smėlis riaumoja BOOM BOOM.

Vieną auksu žėrinčią aušrą oro balionu skrendame virš neprijaukinto Namibo su belgu Ericu, kuris jau 35 metus skraidina oro balionu su savo šeimos valdoma kompanija Namib Sky. Mes dreifuojame virš granitinių inselbergų ir tūkstančių apskritimų salyno, tarsi milžiniški karoliai smėlyje.

„Tai yra pasakų ratai“, – sako Erikas. „Kiekvienas žieduotas krūmo žole, bet viduje niekas neauga. Niekas nežino kodėl, bet teorijos skiriasi nuo termitų iki NSO nusileidimų ar meteoritų liūčių.

Grįžę į stovyklą, keturračiais dviračiais šnypščiame į kopas. Vis dėlto jaučiuosi nesmagiai: po smėliu yra tiek daug gyvybės – nuo ​​šoninių vingių iki lojančių gekonų.

Paskutinį rytą vaikštome su Alfredu, San bušmanu, kuris dirba stovykloje. San yra žinomi dėl savo stebėjimo įgūdžių. „Mano darbas yra parodyti svečiams mažesnius gyvūnus, tuos, kurių nepamatysi „Land Rovers“, – sako jis, mums anksti žengiant pėsčiomis. Jis priverčia mus žemai pritūpti. Tada jis nulupa atvartą tiesiai po smėliu, kad atskleistų riebų, į tarantulį panašų vorą.

„Šokančios baltos panelės vorai slepiasi už šilko durų, o ne kurti tinklus“, – sako jis.

Vėliau Alfredas pasilenkia pasiimti orikso išmatų nuo žemės. Tada, mūsų nuostabai, jis įsideda juos į burną prieš imdamas imituoti oriksą.

„Privalome tapti gyvūnu, jį suprasti, jausti, kad galėtume jį sekti“, – sako jis. Tą popietę mažas šešiavietis lėktuvas mus nukelia į pakrantę – dvi valandas į šiaurę iki stichinės Kaokolando pakrantės. Iš oro aš visiškai vertinu begalinę, apleistą Namibijos erdvę.

Po mumis vinguriuoja kopos kaip gigantiški milžiniškų moliuskų kiautų segtukai. Flamingų žaismas slysta rožiniais srovelėmis kaip Raudonosios strėlės. Skrendame virš didžiulių ruonių kolonijų; o vieninteliai žmogaus ženklai yra laivų nuolaužų lavonai, mėtyti palei Skeleto pakrantę.

Kitą savaitę praleidžiame mobiliajame safaryje, kurį organizuoja „Tracks & Trails“, „Natural Selection“ partneriai. Kilometrus su gidu Hansu važiuojame nelygiais takais link Angolos sienos. Stovyklaujame laukinėse sausose, trumpalaikėse upių vagose arba paprastose bendruomenei priklausančiose stovyklavietėse.

Velionis Garthas Owenas-Smithas, Pietų Afrikos ir Namibijos aplinkosaugininkas, čia, šiaurės vakaruose, sukūrė bendruomenės apsaugos sistemą. Jo dėka gamtosauga buvo atiduota į vietinių žmonių rankas, nes jis suprato, kad bendruomenės saugos laukinę gamtą tik tada, kai pamatys turizmo naudą. Dabar bet kuris namelis ar kempingas nuomoja žemę iš vietinių.

Šiame Marso kraštovaizdyje pikti vėjai sukasi ir švilpia. Hereros moterys praeina tradiciniais, rago formos galvos apdangalais ir ilgomis, surištomis, kratinio suknelėmis. Varinių ir auksinių tramplinų banda mus išgirsta ir nušoka tarsi ant pogo lazdų, už jų išskleisdama baltus parašiutus.

„Tai vadinama išmušimu“, – sako Hansas. „Jie išskleidė baltus nugaros plaukus kaip pavojaus signalą kitiems.“

Randame dramblių šeimą, stipriai drebinančią anos medžius, prieš laukiant, kol ankštys nukris. Ir eikite į aukso dreifą Hartmano slėnio kopose, kur žėručio skeveldros blizga kaip mirksintys žvaigždynai. Mūsų berniukai džiaugiasi atradę minkštame smėlyje paslėptas akmens amžiaus įrankių šukes. Slėniai raižo per žemę. Iš lygumų išnyra liepsnojančios raudonos akacijos ir slyvų-violetinių stiebų commiphora augalai.

Klaidžiojame pro atokius Himbų kaimus, jų namus tarsi aukso rutulius. Vyrai dėvi trumpus ra-ra sijonus, nors jaunesni dėvi „Reebok“ treningus: artėja pokyčiai. Ant moterų kaklo kabo karoliukų ir stručio kiaušinių lukštų karoliai.

Jie mus priima į savo kaimą po to, kai įteikiame dovanų makaronų, aliejaus ir cukraus.

Paauglys, vardu Jeckz, šneka angliškai ir bando mums išversti. Zacas ir Archie pradeda žaisti žaidimą, panašų į kamuoliukus, bet su kai kuriais vaikais naudoja makalani riešutus.

Sėdžiu šalia moters ir užuodžiu citrininį jos kvepalų kvapą. Jis gaunamas iš kvapnios dervos, kurią himbai, pusiau klajoklių gentis, renka iš Namibijos miros stiebų – medžio, kuris auga tik čia. Jos ilgos, ochros raudonumo pynės blizga, nes, kaip įprasta Himbai, ji jas ką tik ištepė sviestu.

Paskutinį rytą einame žalia juostele. Stebiuosi šių upių oazių gyvybingumu, tamariskų, dantų šepetėlių medžių ir makalani palmių raizginiu. Medžiai tarsi kumščiais kiša savo šaknis į žemę, kad toli apačioje rastų vandenį.

Tai žemė, kurioje norint išgyventi reikia žinoti taisykles. Mums pasisekė būti su tais, kurie gali mums parodyti.


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.